Главная > Советы > С чего начать и как проводить гидроизоляцию фундамента? Какую гидроизоляцию выбрать для фундамента Какую гидроизоляцию сделать для фундамента.


С чего начать и как проводить гидроизоляцию фундамента? Какую гидроизоляцию выбрать для фундамента Какую гидроизоляцию сделать для фундамента.




– основа долговечности всего здания в целом, а также безопасности людей, проживающих в нем. Каждый уважающий себя строитель уделяет фундаментным работам, так называемому «нулевому циклу» в сочетании с земляными работами, крайне особое внимание. Фундамент не бывает временным или построенным на глазок, поскольку реконструкция его в большинстве случаев нерациональна.

Этот подземный элемент архитектуры постоянно находится в агрессивной среде, периодически насыщаемой влагой, и поэтому нуждается в дополнительной защите. Независимо от материала фундамента, и технологии его возведения, такая субстанция, как вода, способна разрушить даже бетон. Чтобы избежать фатальных разрушений, в сегодняшней строительной практике применяются разные гидроизоляционные материалы. Но как разобраться, какой из них наиболее подходящий в нашем случае? Как сделать правильный выбор гидроизоляции, чтобы не потратить лишние деньги на материалы и работу мастеров? И можно ли сделать гидроизоляцию фундамента своими руками?

Процессы перемещения влаги в грунте, или для чего следует гидроизолировать фундамент

Увлажнение фундамента может происходить различными путями. Осадки подтапливают его снаружи, верховодка и грунтовые воды изнутри. В добавок ко всему этот элемент, ввиду его постоянного нахождения в грунте, не имеет возможности как следует просушиться, и выветрить излишние накопления влажности. Структура бетона, искусственного каменного материала, обладает порами, через которые капиллярная влага под давлением может проникнуть на несколько метров вверх, поднявшись к самому полу нулевого этажа.

Недостатки скопления влаги в бетоне можно объединить в следующий список:


Подтопление фундамента грунтовыми водами или верховодкой может также привести к его просадке, и крену всего строения. Поскольку речь идет о каменных материалах, которые обладают чрезвычайно низкой гибкостью, допустимыми считаются всего несколько градусов отклонения от уровня горизонта.


Виды гидроизоляции для фундаментов

Способов гидроизолировать фундаментное основание существует немало. Чисто технологически они все направлены на максимальное предотвращение увлажнения фундамента.

По характеру нанесения гидроизоляцию разделяют на следующие типы:


По видам материалов гидроизоляция разделяется на следующие разновидности:


Делаем гидроизоляцию фундамента своими руками

Рассмотрим на практике работы по гидроизоляции фундамента на примере основания под небольшой дачный домик. Малоэтажное строительство считается наиболее актуальным и распространенным, поэтому сделаем фундамент для нашего дома в виде фундаментной плиты под стены подвала высотой 2.30м.

Перечень работ по устройству гидроизоляции следующий:

  1. Подушка с засыпкой – для предотвращения грунтовых вод, которые могут подняться до уровня нашего подвала, сделаем подушку из песка или ПГС, толщиной 10-15см. Поверх нее необходимо сделать засыпку гравием, чтобы не дать капиллярной влаге впитаться в монолитную фундаментную плиту подвала;
  2. Дренаж – в процессе сезонного подъема уровня воды в грунте создается гидростатическое давление, снизить которое одна гидроизоляция не в силах. Эта проблема особенно ощущается при высоком уровне грунтовых вод, например, при постройке дома в низине рельефа местности. В этом случае необходимо обустроить дренаж. Его производят на стадии окончания фундаментных работ, перед обратной засыпкой. В оставшейся от котлована канаве, с внешней стороны фундамента, по всему его периметру прокладывают пластиковую трубу с отверстиями на ее стенках сверху и сбоку. Эти трубы соединяют по углам в ревизионные колодцы, просматриваемые при необходимости очистки. Такой способ избавляет от лишнего скопления влаги у стен фундамента и освобождает его от избыточного давления воды;
  3. Вертикальная гидроизоляция – внешние стенки подвала, сооружаемые из штучных материалов – кирпича, газо – или пеноблоков – тоже должны быть гидроизолированы. После того как завершено их сооружение, их проще всего на сухую обработать битумно-полимерной мастикой. Такой способ избавит от лишних хлопот с нагревом газовой горелкой или доставкой тяжелых рулонов на дачный участок. Все что вам понадобится – емкость с гидроизоляцией, кисть или валик для нанесения ее на стены фундамента;
  4. Горизонтальная гидроизоляция – производится в месте сопряжения стен дома с фундаментом или плитой перекрытия подвала. Делается это для того, чтобы капиллярная влага была полностью отсечена от этого элемента строения. Еще один повод не пропустить этот тип гидроизоляции – исключение влияния дождевых, поверхностных вод на фундамент;
  5. Отмостка – этот элемент в нашем случае делается обязательно. Именно он способен уберечь стены нашего подвала от увлажнения, и последующего разрушения. Отмостку заливают из бетона на готовую подготовку из песка или ПГС, при необходимости армируя металлическим каркасом. Для небольшой толщины подойдет сетка из прута ВР толщиной 3-4мм. Ширина отмостки зависит от плотности грунта и ширины свеса крыши. Однако ее редко делают меньше чем 70-80см шириной. Главное условие для ее устройства – она должна иметь уклон не менее 4-5 градусов, для достаточного стекания стоков и паводков за пределы фундамента.

Значительно улучшить положение дел с талой и дождевой водой, и попадания ее в грунт под фундамент, поможет исправная и надежная система водоотвода. Желоба и водосточные трубы способны аккумулировать осадки в запланированную точку слива, например в емкость или колодец.


Основание дома, находясь постоянно в грунте, периодически увлажняется. Насыщение влагой бетона или каменных элементов может привести к потере их прочности, а в последствии и к полному их разрушению. И поскольку на этом элементе располагается все строение, к мерам по гидроизоляции фундамента стоит отнестись со всей серьезностью.

Гидроизоляция фундамента дома – комплексное мероприятие. При ее устройстве необходимо принять во внимание уровень грунтовых вод, и его сезонное изменение. Каждый элемент фундамента нужно вовремя гидроизолировать, поскольку по завершению земляных работ эти меры будут не действенными. А сделать своими руками гидроизоляцию фундамента вовсе не сложно, ведь современные материалы позволяют работать ими даже неопытным новичкам.

В видеоролике наглядно показан процесс наплавления рулонных материалов на стены и пол подвала. Также рассмотрены основные и наиболее распространенные ошибки в гидроизоляции фундаментов, их причинно-следственная связь. В данной видео презентации подробно раскрывается порядок работ с рулонной полимерно-битумной гидроизоляцией, а также технологические нюансы ее применения.

При закладке фундамента ошибки недопустимы, поскольку устранить их после завершения строительства вряд ли удастся. Восстановление гидроизоляции фундамента - процесс трудоемкий. Нужно не только правильно рассчитать прочность и геометрию базовой части здания или сооружения, но и защитить строительные конструкции от негативного влияния влаги, которая есть в почве практически постоянно. Поэтому фундамент нужно надежно защитить, иначе существует опасность разрушения всего дома. Вариантов такой защиты два: дренажная система, отводящая воду, и гидроизоляция. Эти два способа можно и даже нужно комбинировать.

Самые популярные и незатратные меры защиты конструкции от влаги - гидроизоляционные материалы.

Различают два типа защиты строительных конструкций от воды:

  • антифильтрационная,
  • антикоррозионная.

Первая используется для предотвращения проникновения воды в подземное или заглубленное сооружение. Такая система распространена в гражданском строительстве.

Второй тип применяется для защиты материала подземных строительных конструкций от грунтовых вод. Эта система в основном распространена при строительстве объектов промышленной и транспортной инфраструктуры (заглубленные металлоконструкции, опоры столбов, мостов и т.п.). Ее можно использовать и как гидроизоляцию для фундамента из бетона при строительстве коттеджей.

Виды гидроизоляции фундаментов

В зависимости от типа материала и метода нанесения выделяется несколько видов гидроизоляции фундаментов:

  • добавки в бетон, повышающие его водонепроницаемость (пластификаторы);
  • обмазочная гидроизоляция (битумная, полимерная, минеральная);
  • штукатурная (минеральная);
  • оклеечная (рулонные битумные и битумно-полимерные материалы);
  • свободно укладываемая и механически закрепляемая (рулонные полимерные и битумно-полимерные материалы).

Выбор вида зависит от нюансов устройства подземных конструкций и условий их эксплуатации.
Рассмотрим основные типы гидроизоляционных материалов.

Одно из слабых мест бетона - пористость, которая остается даже при самом тщательном замешивании раствора. Чем меньше пор в бетонной конструкции, тем она прочнее и меньше вероятность, что вода пройдет насквозь. Поэтому для защиты используются водоотталкивающие добавки. Они создают защитный барьер, который препятствует попаданию воды в тело бетонной конструкции. Такие добавки (пластификаторы), которые используются на стадии приготовления раствора в бетономешалке, уменьшают соотношение воды и цемента. При схватывании в бетоне образуется намного меньше пор, что делает конструкцию более прочной и препятствует проникновению воды через нее.

Однако пластификаторы не панацея от воздействия влаги. Со временем в строительных конструкциях могут образовываться усадочные трещины, через которые вода пройдет насквозь. Кроме того, в бетонных основаниях есть технологические швы, возможно появление микротрещин, через которые влага попадает на арматуру, вызывая коррозию. Эти факторы приводят к снижению несущих способностей всего фундамента.

Использовать добавки в бетон в малоэтажном коттеджном строительстве в большинстве случаев излишне, поскольку все равно необходима дополнительная гидроизоляция, что приводит к удорожанию строительства.

Плюсы такого метода - простота и экономичность.
Безусловный минус - необходимость дополнительной гидроизоляции строительных конструкций.

К этому типу относится гидроизоляция горячим битумом, и материалами пенетрирующего (проникающего) действия.

После нанесения проникающей гидроизоляции на поверхность (лучше, если она при обработке будет влажной) происходит химическая реакция и в порах бетона образуются нерастворимые кристаллы, которые не дают проникнуть воде внутрь материала.

  • При ограниченном бюджете.
  • Для антикоррозионной обработки бетонных столбов и свай.
  • При ремонте строительных конструкций, когда снаружи по каким-то причинам гидроизоляцию не сделали, поэтому нужно создать гидроизоляционный слой с внутренней стороны. Правда, этот метод будет эффективным только для монолитных фундаментов, и то лишь относительно.

Главный плюс этого способа - экономичность.
Минус - невысокая эффективность, особенно на сборных фундаментах.

Мастичная гидроизоляция (тоже относится к этому типу) - широкий спектр материалов, битумные и полимерные составы.

Битум - недорогой способ защиты строительных конструкций от воды. Но для подземной части основания применять его не стоит. Гидроизоляция жидким битумом возможна только на открытых участках. Обновить защитный слой, оставшийся под землей, не удастся.

Основной недостаток битума в том, что со временем он рассыхается и становится хрупким. Уже через несколько лет эксплуатации такой защитный слой потрескается. Поэтому его используют для антикоррозионной обработки бетона - столбчатых фундаментов и свай.

Еще один минус битума - сложный технологический процесс. Необходимо спецоборудование для разогрева, растворители (чтобы получить нужную консистенцию смеси), приспособления для перемешивания и нанесения. Низкая цена битума не компенсирует высокую стоимость работ.

Его можно применять на ленточных и ленточно-сборных фундаментах, но эффективность будет невысокой.

Битумная обмазочная гидроизоляция - это разные водонепроницаемые составы: битумные мастики, эмульсии, битумно-полимерные смеси.

Обмазочные материалы отличаются невысокой ценой. Работа с ними также не требует спецоборудования. Но при нанесении таких составов необходимо соблюдать строгие требования к влажности конструкции и температуре окружающей среды (работы нужно проводить только летом).
К основным минусам можно также отнести:

  • сложность контроля толщины покрытия,
  • низкую прочность,
  • невысокую устойчивость защитного слоя к динамике сооружения,
  • необходимость армирования мест примыкания конструкций,
  • строгое соблюдение межслойных интервалов.

Мастичные материалы подходят для ситуаций, когда невозможно или нецелесообразно использовать рулонные системы. Например, когда дело касается столбчатых фундаментов в малоэтажном и промышленном строительстве или отдельных элементов конструкций (оголовки свай, вводы коммуникаций в здание и т. п.).

Плюсы мастичной гидроизоляции: хорошая адгезия (прилипание) к разным типам оснований, низкая цена; минусы - трудоемкость нанесения, пожароопасность (при работе с жидким битумом и мастиками, которые нужно разогревать).

Оптимальное решение - готовая на основе высококачественных нефтяных битумов и органических растворителей. В состав входят также минеральный наполнитель и пластификаторы.

Главные ее плюсы - невысокая цена и отсутствие швов, поскольку мастика или эмульсия образуют сплошной слой. Это увеличивает надежность гидроизоляционной системы.

Штукатурная (минеральная) гидроизоляция

В жилищном строительстве применяется редко, обычно - на внутренней стороне чаши бассейнов. Использовать эту технологию для защиты подземных частей здания от воды нецелесообразно - дорого и трудоемко. Кроме того, в штукатурном гидроизоляционном слое могут образовываться трещины (из-за деформаций основания или в процессе усадки самого раствора). Технология хорошо подходит для восстановления гидроизолирующей системы изнутри монолитного фундамента. Для сборных оснований такой способ защиты от воды малоэффективен.

К этому типу относится гибкая гидроизоляция на минеральной основе. Сочетание цемента и полимеров делает влагозащитный слой не жестким, а эластичным.

Такой способ можно применять для сборных фундаментов с внутренней стороны. Но нужно учитывать высокую цену материала и сложность нанесения на поверхность.

Оклеечная гидроизоляция для бетона представляет собой специальные водонепроницаемые мембраны. Эти защитные материалы выпускаются в рулонах. Они бывают либо самоклеющимися, либо наносятся на поверхность методом наплавления при помощи газовой горелки. Оклеечная гидроизоляция бетона представлена в линейке ICOPAL рулонными материалами и .

  • ИКОПАЛ Н - рулонный битумно-полимерный материал на основе полиэстера. Размер рулона - 1х10 м. С верхней и нижней стороны покрыт легкоплавкой полимерной пленкой.
  • ИКОПАЛ УЛЬТРА Н - рулонный битумно-полимерный материал на основе полиэстера. Размер рулона - 1х10 м. С верхней и нижней стороны материал покрыт легкоплавкой полимерной пленкой.

Эти материалы изготавливаются по технологии «защитный профиль». Профилированная поверхность нижней части помогает ускорить монтаж и увеличить срок службы гидроизолирующего слоя.

Главный недостаток такого вида защиты строительных конструкций - относительно высокая цена и швы, которые могут привести к нарушению герметичности влагонепроницаемого слоя. Однако второе справедливо лишь отчасти, поскольку здесь многое зависит от соблюдения технологии при проведении работ.

В отличие от оклеечных материалов не требует направления на поверхность.
В линейке ICOPAL представлены системы и - СБС-модифицированные битумно-полимерные материалы премиум-класса, разработанные специально для подземных сооружений. В этом их основное отличие от наплавляемых гидроизоляционных систем, которые могут использоваться в качестве гидроизоляции не только фундаментов, но и кровельных покрытий. В отличие от других битумных рулонных материалов, которые нужно укладывать минимум в два слоя, УЛЬТРАНАП и ТЕРАНАП обеспечивают защиту от воды при укладке всего в один слой. Для увеличения надежности поверх всех швов наплавляется ИКОПАЛ. Тем самым уменьшается количество используемого материала и время монтажа.

Свободно укладываемую и механически закрепляемую гидроизоляцию не нужно наплавлять по всей поверхности, достаточно сварить только швы. Это снижает риск повредить ленту во время укладки.

Материал имеет нетканую полиэфирную основу из полиэстера высокой прочности, которая покрыта мелкозернистой посыпкой с верхней стороны и полимерной пленкой с обратной.

Рулоны ТЕРАНАП имеют удобный размер. При ширине 2 м и длине 20 м полотно позволяет вдвое уменьшить количество швов, что существенно увеличивает прочность всей гидроизоляционной системы фундамента. Благодаря этим качествам ТЕРАНАП используется в основном в ситуациях, когда за короткое время необходимо выполнить гидроизоляцию больших по площади строительных конструкций.

Среди рулонных материалов линейки ИКОПАЛ представлена также система . Этот продукт отлично подходит для всех типов деформационных швов. НЕОДИЛ - безосновный битумно-полимерный материал с добавлением СБС-модификаторов. Ширина рулона составляет от 33 до 66 см, длина полотна - 10 м.

Особенности гидроизоляции разных видов фундаментов

Для разных подземных конструкций применяются разные технологии защиты от влаги. Гидроизоляция подземных строительных конструкций зависит от типа основания. В малоэтажном жилищном строительстве используются в основном следующие фундаменты:

  • ленточные монолитные,
  • ленточные блочные,
  • столбчатые,
  • свайные,
  • плитные.

Этот тип фундамента применяется в основном в малоэтажном строительстве.
Особенно популярными в России ленточные фундаменты стали за последние годы, когда в стране начал развиваться рынок загородного жилья. Легкие щитовые дома, быстровозводимые здания из модульных конструкций, небольшие бани, сараи из досок - все это не требует укладки мощного и глубокого основания, рассчитанного на большие нагрузки.

Наиболее часто для их гидроизоляции используются рулонные битумные материалы. Ими устилают дно траншеи, в которую затем заливается бетонный раствор или укладываются блоки.

Сложность гидроизоляции ленточных фундаментов вызвана особенностями их конструкции. Для укладки полов внутри ленточного фундамента годятся только рулонные материалы, поскольку при помощи обмазочных достичь нужного эффекта невозможно. Если же использовать на вертикальной поверхности мастику, а на горизонтальной - рулонные системы, вероятны проблемы с соединением гидроизоляционных слоев разных типов. Поэтому лучше использовать один вид гидроизоляционных материалов (рулонные) на обеих поверхностях.

Любой рулонный материал для гидроизоляции фундаментов будет оптимальной защитой ленточных конструкций от влаги. Они подходят для горизонтальных и вертикальных поверхностей. В первом случае может применяться свободная укладка, во втором - механическое крепление. И в том, и в другом случае возможно нанесение материала на поверхность наплавлением.

По сути блочный фундамент тоже ленточный. Его особенность - сборная конструкция. Сборный ленточный фундамент - очень распространенный тип подземных конструкций зданий. Но он требует наиболее тщательной гидроизоляции.

При укладке такого фундамента нужно тщательно изучить состояние и особенности грунта, уровень залегания подземных вод, глубину промерзания почвы и т. д.

К недостаткам блочных фундаментов можно отнести большое количество стыков между элементами, через которые вода может просачиваться внутрь подвального помещения. Поэтому для таких сооружений требуется усиленная защита от влаги, штукатурной или обмазочной гидроизоляции здесь явно недостаточно. Оптимальным решением и в этом случае являются рулонные гидроизоляционные системы ICOPAL.

Столбчатые фундаменты обычно укладываются в случаях, когда не предусмотрен подвал и строение требует основания с неглубоким заложением.

Столбики в таком сооружении могут быть сделаны из кирпича или бетона, в зависимости от того, строение какой конструкции планируется возвести. Часто используются готовые железобетонные или бетонные блоки. Сверху на них укладываются бетонные или деревянные балки (венцы). Такая система устройства подземной части объекта более экономична и менее трудозатрата. Но столбчатый фундамент нуждается в надежной защите от влаги.

Наиболее экономичным в этой ситуации будет обмазочный метод. Обычно выполняется гидроизоляция жидким битумом, хотя этот вариант самый недолговечный. Поэтому, готовя материал для фундамента такой конструкции, лучше сразу использовать гидроизоляционную мастику ИКОПАЛ или водоэмульсионную мастику ИКОПАЛ.

При определенном внешнем и принципиальном сходстве свайные фундаменты отличаются от столбчатых. Они бывают набивными, забивными, буро-набивными, винтовыми. Самые распространенные и простые в применении - винтовые сваи.

Гидроизоляция такого фундамента - процесс достаточно сложный. Основная проблема - невозможность осуществить обработку защитными материалами подземной части свай. Мастика или другая обмазочная битумная технология здесь не подходит.

Если гидроизоляцию нанести предварительно, она сотрется при забивании элементов в грунт. Поэтому для защиты подземной части бетонных свай необходима проникающая гидроизоляция, металлических свай - антикоррозионная обработка.

Гидроизолировать верхнюю часть свайного фундамента рулонными материалами невозможно, для этого лучше использовать обмазочные системы.

Главный элемент этого типа фундамента - монолитная железобетонная плита, которая монтируется по периметру здания. Обычно плитные фундаменты используются при строительстве жилых домов на слабых грунтах или при большой массе дома.

Для плитного фундамента наиболее целесообразно применять рулонные гидроизоляционные материалы ИКОПАЛ Н, ИКОПАЛ УЛЬТРА Н и УЛЬТРАНАП.

Как уже отмечалось, использование рулонных материалов обходится несколько дороже, чем обмазочная технология. Однако они делают защиту подземной части здания намного надежнее и прослужит она долго.

Обычная обработка фундамента битумом обеспечивает надежную защиту от влаги на 5, максимум 7 лет, битумно-полимерные составы служат дольше. Срок же эксплуатации рулонных материалов в несколько раз больше. Например, прогноз для системы УЛЬТРАНАП составляет не менее 60 лет.

Компания ICOPAL производит широкий спектр систем для защиты от воды строительных конструкций разных типов. Материалы для гидроизоляции фундаментов во многом инновационны, универсальны, надежны, эффективны и прослужат очень долго.

Мероприятия по гидроизоляции фундамента могут спасти повал от затопления во время затяжных дождей или оттепели. Но проводить их нужно правильно – несоблюдение технологии даже в кажущихся мелочах сведет на нет все старания. А это – дополнительные расходы, которых хочется избежать.

Польза и вред гидроизоляции фундамента

Чем может повредить попытка защитить от влаги фундамент? Ведь вода приводит к коррозии металла, а попадая в щели изделий из бетона, разрушает их изнутри в процессе замерзания. На самом же деле, фундамент не всегда нужно изолировать, а если и проводить подобную процедуру, то с полным пониманием процесса.

Если заглубленный монолитный ленточный фундамент будет выполнять роль стен подвала, еще на этапе строительства стоит задуматься о защите от воды, которая может заливать припасы или обитаемые подземные помещения.

При этом стоит не забывать – вода будет проникать не только через стены. Если в подвале делаются полы по грунту, никакая внешняя гидроизоляция фундамента не спасет – влага будет подниматься снизу. Так что в этом случае нужно делать закрытый гидроизолирующий контур еще и внутри, защищая стяжку пола от грунтовых вод.

А вот ту же заглубленную ленту в доме, где не планируется устройство сухого подвала, изолировать с внешней стороны не только бессмысленно, но и вредно. Ведь влага в бетон впитывается капиллярным способом – «втягивается» через незащищенную нижнюю часть, опирающуюся на песчаную подушку.

Единственный приемлемый вид гидроизоляции в таком случае – горизонтальный. Слой пленки между песчаной подушкой и фундаментом не даст уйти в землю цементному «молочку», улучшая качество бетона, а еще один слой изоляции поверху фундамента предотвратит капиллярное насыщение влагой цоколя и стен дома.

Попытки полностью обернуть пленкой фундамент не приведут ни к чему хорошему. Ведь твердые добавки в бетонной смеси (щебень и камни) прорвут гидроизоляцию в процессе заливки. Достаточно одного небольшого отверстия, чтобы вода проникала между пленкой и бетоном, образовывая практически герметичную «ванну». И к чему тогда все усилия и финансовые траты?

Столбчатые фундаменты тем более не нуждаются в вертикальной гидроизоляции – они со всех сторон будут окружены землей. Но, если фундамент заливается непосредственно в землю без опалубки, лучше выложить отверстия в земле полиэтиленом – для сохранения цементного «молочка».

Как только бетон затвердеет, целлофан нужно удалить. Конечно, весь он не выдернется, но и удерживать воду возле фундамента уже не будет.

В отличие от бетона, фундаменты из деревянных или металлических свай следует защищать от воздействия влаги. Но и тут не подходит рулонная или обмазочная гидроизоляция. Первая не обеспечит полной герметичности – между пленкой и сваями все равно будет попадать вода. Вторая недолговечна – через несколько лет мастика начнет отслаиваться.

Дерево пропитывается антисептиками или банальным отработанным машинным маслом. Также в качестве защиты от гниения концы, погружаемые в землю, можно равномерно обжечь. Для металла используют антикоррозийное покрытие. В обоих случаях защитный слой должен быть выше уровня земли минимум на 10-15 см – чтобы сезонные осадки не подтачивали необработанные части свай.

Виды гидроизоляции и ее применение в различных ситуациях

Всю гидроизоляцию можно условно разделить по:

  1. Месту применения:
  • внутренняя и наружная;
  • вертикальная и горизонтальная.
  1. Способу нанесения:
  • обмазочная;
  • проникающая;
  • оклеечная;
  • инъекционная;
  • штукатурная.
  1. Материалам:
  • рулонная;
  • жидкая;
  • гелеобразная.

По месту применения все должно быть понятно. Наружная гидроизоляция наносится на фундамент снаружи здания, а внутренняя – изнутри. Первая должна справляться с водой, поступающей снаружи, в том числе под давлением – верховодки и грунтовых вод. Вторая – защищает помещения от капиллярной влаги, просачивающейся сквозь гигроскопичный бетон.

Вертикальная гидроизоляция, как следует из названия, наносится на боковые стенки, а горизонтальная – на торцы фундамента. Горизонтальная изоляция защищает стены здания от влаги, поднимающейся из земли. Так что она является обязательной при устройстве любого типа фундамента и укладывается между фундаментом и стеной.

Обмазочная гидроизоляция являет собой специальные смеси, чаще всего на основе битума. Наносятся валиком, кистью или специальным аппаратом и образовывают на поверхности водонепроницаемый слой.

Преимущество такой гидроизоляции – ее герметичное сцепление с обрабатываемым материалом. Недостатком же является невысокая прочность и долговечность, особенно составов на битумной основе.

Проникающая гидроизоляция тоже наносится кистью или валиком. Но она не создает внешний слой на поверхности, а впитывается в материал, снижая его гигроскопичность.

Достигается это в основном за счет химической реакции с известью, входящей в состав бетонной смеси. Так что, если фундамент был залит из сделанного собственноручно бетона без добавления извести, проникающая гидроизоляция банально не сработает.

Оклеечная гидроизоляция – это рулоны с битумным покрытием, часто на бумажной основе. На поверхности закрепляются за счет липкого праймера – той же битумной мастики. Иногда рулоны требуется предварительно прогревать, расплавляя нижний слой, для лучшего сцепления с оклеиваемой поверхностью.

Инъекционная гидроизоляция представляет собой целый комплекс мероприятий и проводится изнутри здания. В стенах, полу, а иногда и в потолке, если он расположен ниже уровня земли, сверлятся отверстия, куда под напором через пакеры с обратным клапаном вливается гидроизоляционная смесь. За счет создаваемого давления она заполняет трещины и эффективно устраняет течи.

Но не создает закрытого контура, так что при образовании новых трещин вода может опять начать поступать в подвал.

Штукатурная гидроизоляция также применяется для устранения протечек изнутри подвала, хотя и может наноситься на наружную стену. В последнем случае штукатурку нужно защитить от попадания солнечных лучей до засыпки фундамента землей. Из-за низкой эластичности во время усадки здания может трескаться, так что не рекомендуется для использования на новых домах, а также для герметизации температурных швов.

К рулонной гидроизоляции кроме простого рубероида и полиэтиленовой пленки также относится и специальная мембрана. Ее задача – не допускать влагу к фундаменту, но помогать ее выводить. За счет специальных выступов обеспечивается необходимый дренаж или вентиляция фундамента, и вода стекает вниз в дренажную трубу.

Нужно внимательно следить за тем, как крепится рулонная гидроизоляция к фундаменту. Гвозди-грибки, строительные скобы и другие попытки банально прибить ее нарушают целостность и открывают прямую дорогу воде.

Наружная гидроизоляция и ее особенности

Недостаточно просто приклеить рубероид на стену фундамента, чтобы обезопасить подвал от попадания воды на долгие годы. Важен целый комплекс мероприятий, и не стоит пропускать любой из этапов, даже если он кажется не слишком важным. Иначе можно проснуться в доме, где после хорошего ливня в подвале собирается по щиколотку воды. И тут уж придется хорошенько раскошелиться, исправляя прошлые ошибки.

Горизонтальна гидроизоляция фундамента на этапе строительства

После того, как фундамент залит и началось возведение стен, можно параллельно приступать к устройству гидроизоляции. Поэтапно это выглядит так:

  1. Организация доступа к внешней стене фундамента. Для этого придется по периметру выкопать траншею шириной до метра и глубиной с сам фундамент. Если фундамент заливался в котловане, все гораздо проще – достаточно снять опалубку.

  2. Подготовка поверхности. При заливке бетона в опалубку, собранную из разнокалиберных досок, неизбежно появление выступов и впадин на стене. Если выбрана рулонная гидроизоляция, которая должна плотно прилегать к стене, возможно, придется выравнивать наружную сторону фундамента. Но монолитного сцепления со штукатуркой не получится, а под действием влаги она может отпадать. В такой ситуации лучше пересмотреть свой выбор материалов.
  3. Нанесение собственно гидроизоляции. Следует скрупулезно придерживаться рекомендаций производителей и не экономить на количестве материала. Если это битумная мастика – слой должен быть достаточно плотным и заполняющим все неровности. Если это мембрана – нужно обеспечить вентиляцию между стеной и гидроизоляцией для испарения влаги. Для этого выступающий над землей край фиксируется с помощью планок с отверстиями, которые нельзя закрывать. И во всех случаях нужна полная герметичность контура – малейшая щель или прокол, и эффективность гидроизоляции стремится к нулю.

  4. Обеспечение хорошего дренажа вокруг фундамента. Вода, которая стоит под верхним слоем почвы и очень медленно уходит, со временем найдет путь в дом. Правильный дренаж позволит забыть о проблеме на весь срок службы дома. Поэтому по периметру вплотную к подошве фундамента вкапывается дренажная труба – с отверстиями в верхней части. Важно соблюдать уклон трубы в 2 см на метр и вывести ее сток за пределы участка. Все засыпается слоем щебня высотой 15 см, обязательно промытого! Иначе щебеночная пыль забьет отверстия в трубе.

  5. Более надежный способ отведения влаги – выкопать по углам здания колодцы на глубину одного бетонного кольца и сделать вывод дренажной трубы в них. А уже воду из колодцев отводить за пределы участка.
  6. Обратная засыпка фундамента. Лучше всего засыпку делать песком – это хороший и непучинистый грунт. Но засыпать траншею полутораметровой глубины бывает накладно, поэтому слой песка над слоем щебня можно сделать высотой 30-50 см, а все остальное заполнить выкопанной землей.

  7. Устройство отмостки и ливневой канализации. Когда будет готов дом, защита его периметра от осадков поможет сохранить подвал в сухости. Отмостка делается шириной в метр и укладывается на песчано-гравийную подушку. Ливневые стоки можно вывести в упомянутые колодцы или, если их нет, за пределы отмостки.

Мероприятия по защите от влаги подвала уже построенного дома

Чаще всего о гидроизоляции фундамента начинают задумываться после первого года жизни в доме. Ведь именно в период интенсивных осадков и проявляются все огрехи строительства. И если весной в подвале обнаружена вода, вот что можно предпринять:


Если же отмостка уложена на бетонную основу, снять ее, чтобы откопать фундамент, сложно и дорого. Тогда можно попытаться решить проблему изнутри.

Гидроизоляция изнутри – ее необходимость и эффективность

Просто обмазать стены и пол проникающей гидроизоляцией – не всегда достаточно. Хотя и этот вариант исключать не стоит. Самой надежной защитой от воды является организация противонапорной гидроизоляции. Для этого:


На видео показано интересное решение с двойной гидроизоляцией для дома с теплым полом по грунту.

Фундамент – ключевая часть любого здания. От качества его обустройства во многом зависит то, насколько долговечным будет сооружение. И если «недоделки» крыши или стен можно устранить сравнительно беспроблемно, то чинить неграмотно сконструированный фундамент необычайно трудно и затратно. Поэтому, чтобы через пару-тройку лет не хвататься за голову и кошелек, очень важно обеспечить основанию еще на этапе строительства всестороннюю защиту от негативных факторов – в частности, от разрушительного влияния влаги. Различные современные виды гидроизоляции фундамента помогут успешно справиться с этой задачей.

Влага в грунте присутствует всегда. Это грунтовые воды, атмосферные осадки, фильтрационная вода. Если фундамент не защитить от такого «опасного» соседства, разрушений и убытков не избежать: при наихудшем раскладе ваш уютный дом может в одночасье превратиться в унылые руины.

Защитить жилье можно двумя способами – либо обустроить дренаж, либо гидроизолировать фундамент. Дренажная система отводит воду от строения, а гидроизоляционные материалы не позволяют ей проникать в фундамент оного. Неплохим вариантом является организация комбинированной дренажно-гидроизоляционной «системы» – особенно рациональным такое решение становится при низком коэффициенте фильтрации грунта и высоком уровне грунтовых вод.

Все гидроизоляционные мероприятия должны выполняться с учетом инженерно-геологических условий района, продолжительности снеготаяния, интенсивности выпадения атмосферных осадков, глубины заложения фундамента, плотности канализационных и водопроводных коммуникаций.

В зависимости от назначения различают антифильтрационную и антикоррозионную гидроизоляцию фундамента. Первая рекомендована для защиты сложных объектов с большой нагрузкой, находящихся в агрессивных условиях избыточно влажных грунтов. Обустройство антифильтрационной гидроизоляции – крайне сложное мероприятие, как правило, по силам оно только высококлассным специалистам с богатым опытом в этой сфере. К антикоррозионной защите фундамента, которая бывает горизонтальной и вертикальной, обращаются намного чаще.

Своевременная гидроизоляция фундамента – залог долговечности здания

Антикоррозионная вертикальная гидроизоляция

Служит для предохранения наружных стен от поступления влаги сбоку. Занимает «территорию» от подошвы основания до верхней точки разбрызгивания дождевой воды. Расчет вертикальной антикоррозионной гидроизоляции на воздействие водной нагрузки производят на основе принятой расчетной схемы.

Места стыков горизонтальной и вертикальной изоляции должны быть защищены максимально надежно – уязвимость данных участков очень высока.

Перед тем как засыпать котлован, необходимо произвести ряд конструктивных и технологических мероприятий, направленных на сведение к минимуму риска механического повреждения гидроизоляции. Требуется подобрать подходящий грунт, определить оптимальную толщину засыпаемого слоя, обустроить защитные экраны из пенополистирольных плит или асбоцементных листов.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Антикоррозионная горизонтальная гидроизоляция

Преследует цель защитить стены от капиллярного «втягивания» влаги. Как правило, выполняют две горизонтальные гидроизоляции: одну под подвальными перекрытиями, другую – прямо по верху плит основания.

В том случае если перекрытие подвала располагается слишком низко (так называемое техподполье), для наружных стен придется обустраивать дополнительную наружную влагозащиту.

Так производится горизонтальная гидроизоляция фундамента

Классификация гидроизоляции фундамента по способу нанесения

В зависимости от тонкостей обустройства и особенностей нанесения различают гидроизоляцию обмазочную, оклеечную, штукатурную.

Обмазочная гидроизоляция – это водонепроницаемые покрытия, итоговая плотность которых не должна превышать трех миллиметров. Выполняется из битумно-полимерных мастик, битумных эмульсий, полимерных растворов, полимерцементных составов (как эластичных, так и жестких).

Ее предназначение – противокапиллярная, антифильтрационная и, безусловно, антикоррозийная защита разноплановых фундаментных конструкций. Обмазочная гидроизоляция – это хороший выбор при работе не только с бетоном и железобетоном, но и с кирпичом.

Пленкообразующие, пастообразные и жидкие материалы, предназначенные для устройства обмазочной гидроизоляции, наносятся с помощью «общедоступных» строительных приспособлений – малярных терок и зубчатых шпателей. В ряде случаев применяется технология напыления.

Усиливать обмазочные гидроизоляционные покрытия рекомендуется с помощью армирующих стеклосеток.

Обмазочная гидроизоляции фундамента позволяет создать бесшовный защитный слой

Оклеечная гидроизоляция – это особые водонепроницаемые мембраны с толщиной не более пяти миллиметров. Обустраивается с помощью рубероида или битум-полимера, поставляемого в рулонах. Эти материалы могут быть либо самоклеющимися, либо наплавляемыми (наносятся на поверхность с помощью газовой горелки или строительного фена). Они имеют доступную для широкого круга потребителей стоимость и характеризуются хорошей адгезией.

Основной недостаток оклеечной гидроизоляции – неизбежное образование швов, которые могут спровоцировать нарушение общей герметичности влагозащиты.

Штукатурную гидроизоляцию формируют из нескольких слоев композитных материалов. Общая их толщина не должна превышать двадцати одного миллиметра. Наиболее востребованным для данных целей является минерально-цементный раствор с добавками, повышающими влагостойкость покрытия. В качестве добавок используют полимербетон, различные асфальтовые мастики, гидробетон.

Такая гидроизоляция прекрасно «справляется» с капиллярной влагой, не допуская ее проникновения вглубь конструкций. Среди недостатков такого выбора – риск появления трещин в гидроизоляции.

Какой вид влагозащиты фундамента лучше

Основная тенденция, прослеживающаяся на рынке гидроизоляционных материалов и технологий – медленный, но уверенный отказ от рулонной влагозащиты. Ее недостатки очевидны – рано или поздно стык начнет пропускать влагу. Высоким спросом на сегодняшний день пользуются жидкие бесшовные покрытия, в частности, из полимерцементов. Ключевое преимущество таких составов для гидроизоляции заключается в возможности сформировать с их помощью герметичную, надежную пленку, обладающую прекрасной адгезией.

Гидроизоляция фундамента битумом – вариант недолговечный. Бутим – это органика, которую разрушают и микроорганизмы, и температурные перепады. Гарантийный срок службы такого покрытия пять лет, в лучшем случае – семь. В то время как для полимеризующихся составов эта цифра близится к пятидесяти.

Битумная мастика для гидроизоляции фундамента

Профессиональный подход

Гидроизоляция вне зависимости от вида – необычайно ответственное и сложное мероприятие. Поэтому, как бы уверенно вы себя не чувствовали в ремонтно-строительной сфере, ее проведение все же лучше доверять профессионалам. Причем не просто профессионалам, а узкоспециализированным мастерам.

Практика показывает – строители, умеющие неплохо строить дома, в преобладающем большинстве случаев не способны справиться с гидроизоляцией фундамента.

Умение обустраивать влагозащиту – специализация узкая, и гуру в этом вопросе каждый второй или даже десятый точно быть не может. Эта работа требует знания множества нюансов, строителям широкого профиля о них, как правило, не известно ничего.

Гидроизоляцию нужно делать «раз и навсегда». Добираться потом до некачественно обустроенного покрытия для ремонта весьма и весьма недешево. Лучше сразу перестраховаться.

Работы по гидроизоляции фундамента должны проводится исключительно профессионалами!

Современный строительный рынок «кишит» материалами и брендами. С одной стороны, это прекрасно, с другой – нет. Плюс в том, что всегда есть ассортимент, можно провести сравнение, найдутся решения для любого кошелька. Минус – среди десятков предложений для гидроизоляции фундамента очень сложно сориентироваться. Особенно человеку неопытному, склонному искренне доверять «кричащей» рекламе. Только незаинтересованный в продаже того или иного продукта человек может порекомендовать оптимальный для ваших конкретных условий вариант. Это еще одно преимущество сотрудничества со специалистами.

Приниматься за гидроизоляционные работы следует в теплое время года, благоприятный период – с мая по октябрь. Обустраивать гидроизоляцию в сезон дождей и период активного таяния снега категорически не рекомендуется.

От прочности и долговечности фундамента напрямую зависят устойчивость, целостность конструкций всего возведенного на этом основании здания, и даже , в определенной мере, безопасность проживающих в нем людей. Именно поэтому к процессу сооружения фундаментной части строения всегда приковано особое внимание, и используются для этого только самые лучшие стройматериалы.

Однако, какие бы высокопрочные материалы ни использовались на «нулевом цикле», у всех у них есть общий безжалостный «противник» — вода, в том или ином агрегатном состоянии. Влага способна в относительно короткие сроки снизить прочность создаваемой конструкции, поэтому гидроизоляция своими руками – важнейший этап самостоятельного строительства собственного дома, который никогда нельзя упускать из виду.

Чем опасна влага для фундамента

Привычная для всех нас вода, совершенно, казалось бы, безвредная на дилетантский взгляд, способна причинить немало неприятностей фундаменту здания:


  • Во-первых, известно свойство воды значительно увеличиваться в объеме при переходе в твёрдое состояние – при замерзании. Проникшая в микропоры и трещины даже самой прочной конструкции при падении температур ниже 0º С , она способна расширять их, увеличивать в размерах, а иногда – буквально разрывать на отдельные фрагменты.

  • Во-вторых, вода на поверхности земли, содержащаяся в верхних слоях грунта и даже выпадающая в виде атмосферных осадков никогда не бывает чистой. Она всегда в той или иной концентрации насыщена весьма агрессивными химическими соединениями – промышленными выбросами, химикатами сельскохозяйственного предназначения, отходами нефтепродуктов, автомобильными выхлопами и т.п . Подобные вещества вызывают поверхностную эрозию бетона, от которой он теряет свою прочность и начинает крошиться.

  • В-третьих, эти самые химические соединения плюс растворенные в воде кислород активизируют коррозионные процессы на арматурной решетке . Мало того что снижается заложенная прочность всей армированной конструкции – это приводит к образованию внутренних полостей в толще материал и в конце концов заканчивается отслоениями верхних слоев бетона.
  • И, в-четвертых , нельзя забывать и о том, что вода обладает выраженным вымывающим свойством (как не вспомнить пословицу — « вода камень точит). Постоянное воздействие даже химической чистой воды всегда сопряжено с постепенным смыванием с поверхности частиц материала фундамента, образованию поверхностных раковин, каверн и т.п .

Вода в прилегающем к фундаменту грунте может находиться в различных слоях и в разном состоянии:

  • Верхний, так называемый , фильтрационный слой – это вода, выпадающая с атмосферными осадками, образующаяся от таяния снега или попросту от внешнего разлива (использование воды в бытовых и сельскохозяйственных целях, случайные порывы магистралей и т.п .) . Иногда, если на пути впитывания попадается высокорасположенный водонепроницаемый слой, то на определённом ограниченном участке может образоваться достаточно стойкий горизонт – верховодка.

Насыщенность верхнего фильтрационного слоя воды всегда сильно зависима от времени года, установившейся погоды, количества осадков и не является постоянной величиной. Важную роль в уменьшении воздействия влаги этого слоя на фундамент ст роения будет играть, помимо качественной гидроизоляции, продуманная система ливневой канализации.

  • В верхних слоях грунта всегда содержится почвенная (грунтовая ) влага, которая постоянно удерживается там за счет капиллярности или адгезионных свойств почвы. Концентрация ее достаточно постоянная и очень мало зависит от уровня выпавших осадков, времени года и т.п . Она не оказывает на фундамент каких-либо динамических, вымывающих нагрузок, и отрицательное ее воздействие ограничивается капиллярным проникновением в материалы и химической «агрессией».

Для противодействия грунтовой влаге достаточно водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, на чрезмерно влажных участках местности, со склонностью к заболачиванию, придется предусматривать систему дренажного отвода воды.

  • Подземные грунтовые воды – характерные для конкретной местности и ее рельефа верхние водоносные горизонты. Глубина их залегания зависит от расположения водоупорных слоев грунта, а на на полняемость достаточно сильно влияют сезонные факторы – обильное таяние снегов, затяжные дожди или, наоборот , установившаяся засуха .

Нарядно глубину залегания этих водоносных слоев и сезонные ее колебания можно пронаблюдать в ближайшем колодце – обычном или технологическом дренажном. Помимо прямого проникновения в толщу материала фундамента, эти воды могут оказывать и гидростатическое давление на заглубленную часть конструкции. При высоком залегании таких слоев потребуется максимальный объём работы по гидроизоляции с обязательной установкой эффективной дренажной канализации вокруг здания.

Какие виды гидроизоляции применяются для защиты фундамента

В целях предупреждения негативного воздействия влаги на фундамент используют следующие виды гидроизоляционных и иных строительно-монтажных работ:

  • Придание конструкционным материалам дополнительных водоотталкивающих свойств.
  • Создание водонепроницаемых покрытия на вертикальных стенках фундамента, от его подошвы и до верхнего обреза цоколя.
  • Надежная гидроизоляция горизонтальных межуровневых швов, предотвращающая капиллярное проникновение влаги вверх.
  • Надежная защита самой гидроизоляции от внешних механических воздействий.
  • Меры по , снижающие негативное воздействие отрицательных температур.
  • Устройство дренажной системы вокруг дома.
  • Создание надежной системы отвода дождевой и талой воды – водостока и ливневой канализации.
  • Обеспечение надежной вентиляции подвальных и цокольных помещений.

На предлагаемом рисунке в качестве примера представлена возможная общая схема гидроизоляции фундамента здания:

На схеме цифрами отмечены:


1 – подошва фундамента, которая обычно покоиться на утрамбованной песчано-гравийной подушке. Между ней и вертикальной стеной фундамента (2) должна быть отсечная горизонтальная гидроизоляция (4), которая стыкуется внахлест с изолирующей прослойкой, устроенной в полу подвального помещения (4) между основанием и стяжкой.

Внешняя вертикальная стенка имеет обмазочное гидроизоляционное покрытие (5), дополнительно защищенное водонепроницаемой мембраной (7) и прикрытое слоем геотекстиля (8), предохраняющего от абразивного и иного механического воздействия.

Верхний обрез цоколя (фундаментной стенки) также обязательно закрыт гидроизоляционным рулонным материалом (6), поверх которого будет вестись дальнейшее возведение стенок и перекрытий здания.

Для отвода влаги предусмотрена дренажная система – уложенные по периметру на уровне подошвы фундамента трубы (9) в гравийной обойме. Для более надежного предохранения от попадания воды от атмосферных осадков в глубь грунта, вокруг дома желательно устроить глиняный замок (10).

В районах с суровым климатом, сильным промерзанием верхних слоев грунта или же в случае, когда в подвальном или цокольном помещении планируется размещение жилых или хозяйственных помещений , система гидроизоляции фундамента и цоколя дополняется системой их утепления:

Схема в общих чертах повторяет ту, что размещена выше, поэтому основная нумерация деталей и узлов сохранена. В дополнение показаны:


1.1 – песчано-гравийная подушка под под ошвой фундамента. Этот слой также может исполняться из тощего бетона с крупно фракционным заполнением.

12 – утеплительные панели из экструдированного пенополистирола, установленные снаружи поверх рулонной гидроизоляции по всей высоте фундаментной и цокольной стены.

13 – штукатурный слой цокольной отделки. В настоящее время вместо него часто используются специальные цокольные термопанели – они дают и утепление, и надежное прикрытие от прямого воздействия воды.

14 – возводимая стена здания. На рисунке хорошо видно, что она начинает укладываться обязательно от слоя горизонтальной отсечной гидроизоляции фундамента.

Выбор конкретного вида гидроизоляции, а значит – и применяемых для нее материалов, во многом зависит от конкретного предназначения помещения, расположенного в цокольном этаже. Существующая классификация (по принятым в Европе стандартам BS 8102) разделяет их на четыре класса:

  • Первый, низший класс – это подсобные или технические помещения, не оснащенные электросетями. В них допускаются влажные пятна или даже небольшие протечки. Толщина стенки должна составлять не менее 150 мм.
  • Ко второму классу относятся также технические или подсобные помещения, но уже оснащенные вентиляцией, в которых допустимы лишь влажные испарения, без образования пятен сырости, с толщиной стен не менее 200 мм. Здесь уже разрешено устанавливать электроприборы стандартного сетевого напряжения.
  • Третий класс – самый распространенный , и больше всего интересующий индивидуальных застройщиков. К нему относятся все жилые постройки, офисы, торговые точки, объекты социально-бытовой сферы. Толщина стен не должна быть ниже 250 мм, обязательна система естественной или принудительной вентиляции. Никаких проникновений влаги не допускается.
  • С четвертым классом помещений при возведении собственного дома сталкиваться, как правило, не приходится – это объекты со специально создаваемым микроклиматом – архивные хранилища, библиотеки, лаборатории и другие, там, где к постоянному, четко установленному уровню влажности предъявляются особые требования.

Ниже, в таблице, приведены рекомендуемые виды гидроизоляции и применяемых для ее устройства материалов с указанием ее степени ее прочности, создаваемой защиты от того или иного воздействия грунтовой воды и совместимость с классами оборудуемых помещений:

Тип гидроизоляции и применяемые материалы устойчивость к образованию трещин степень защиты от воды класс помещения
верховодка почвенная влага грунтовый водоносный слой 1 2 3

4
Современная оклеечная гидроизоляция с применением битумных мембран на полиэстеровой основе высокая да да да да да да нет
Гидроизоляция, монтируемая с использованием полимерных водонепроницаемых мембран высокая да да да да да да да
Обмазочная гидроизоляция с использованием полимерных или битум-полимерных мастик средняя да да да да да да нет
Гибкая обмазочная гидроизоляция с использованием полимерцементных составов средняя да нет да да да да нет
Гидроизоляция обмазочная жесткая на основе цементных составов низкая да не да да да нет нет
Пропиточная гидроизоляция, повышающая водоотталкивающие свойства бетона низкая да да да да да да нет

После просмотра таблицы можно сделать весьма ошибочный вывод, что, например, для жилого дома, будет достаточно всего лишь одного какого-то типа изоляции. Практика же показывает, что этого может явно не хватать, и чаще всего применяется комплексный подход, когда один тип, сочетаясь с другим, создает действительно надежную водонепроницаемую преграду для фундамента.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Начать обзор целесообразно именно с горизонтальной гидроизоляции. Дело в том, что она может проводиться исключительно в процессе возведения постройки. Если вертикальную можно провести даже на полностью построенном здании, например, после приобретения готового дома, то упущенную из виду горизонтальную провести уже практически невозможно – она всегда планируется заранее . Существуют, правда, современные методики инъекционной гидроизоляции, но они весьма дорогостоящие и все равно остаются лишь полумерой, направленной на минимизацию допущенных ранее просчетов .

  • Первым своеобразным гидроизолирующим уровнем является утрамбованная песчано-гравийная подушка под укладываемые подошвы фундамента или под заливаемую монолитную конструкцию.
  • Если в подвальном или цокольном помещении планируется заливка бетонной тяжки, то ее первый слой также выполняется по такой засыпке, с таким расчетом , чтобы уровень сравнялся по высоте с верхним обрезом уложенных подошв или же первого слоя «ленты». Выполненного из тощего бетона. Вот здесь и настилается первый слой горизонтальной гидроизоляции – помещение получается полностью прикрытым снизу от проникновения почвенной воды. Кроме того, создаётся барьер от капиллярного поднятия влаги по стенкам будущего фундамента.

  • Гидроизоляцию проводят – рубероидом, соседние листы которого настилают с нахлестами в 100 – 150 мм с обязательным их «провариванием» с помощью газовой горелки. Если совмещаются слои рубероида, настилаемые на пол и на площадки для дальнейшей заливки ленты фундамента, то нахлесты увеличивают до 250 — 300 мм.
  • Рекомендовано не пожалеть средств и выполнить подобную изоляцию даже в два слоя. В этом случае полосы второго слоя должны быть ориентированы перпендикулярно первому.

Второй «рубеж обороны» от капиллярного распространения влаги должен быть организован в месте перехода монолитного фундамента (после его заливки) в цокольную часть, если это предусматривается проектом. Важность этой гидроизолирующей прослойки наглядно продемонстрирована на представленной схеме:


Расположение «рубежей» отсечной горизонтальной гидроизоляции

Для такой гидроизоляции используется тот же рубероид, уложенный на полностью застывшую и набравшую прочность бетонную основу, очищенную от грязи и пыли и тщательно прогрунтованную гудронной мастикой. Материал укладывается минимум в два слоя проклеиванием их между собой мастикой или термическим методом (наплавлением ).

Если проектом не предусмотрено отдельного цоколя, и его роль будет играть выступающая надземная часть монолитного фундамента, то этот шаг, понятно пропускается. Но в любом случае , точно такие же действия предпринимаются по верхнему обрезу фундамента или цоколя, независимо от того, будут ли на этом основании укладываться плиты перекрытия или же возводиться стены из какого бы то ни было материала.


Иногда работы по гидроизоляции верхней горизонтальной плоскости фундамента совмещают с подобными же операциями на вертикальных стенках, тем самым получая одну монолитную поверхность изолятора.

Вертикальная гидроизоляция стенок фундамента и цоколя

Вертикальная гидроизоляция стен фундамента является обязательным условием для долгой безаварийной эксплуатации здания. При строительстве нового дома она продумывается заранее. Проводят ее и на уже давно построенных домах – при явных признаках того, что старая гидроизоляция явно не справляется со своими функциями – есть выраженные следы проникновения влаги внутрь помещений, или если при покупке дома нет никакой уверенности, что подобные работы проводились ранее.


Подобные пятна — явный сигнал тревоги
  • Для проведения подобных гидроизоляционных работ потребуется оголение стен фундамента на максимально возможную глубину – вплоть до его подошвы. При строительстве этот фактор обычно учитывают сразу, оставляя необходимую траншею по периметру – она потребуется и для гидроизоляции, и для монтажа системы дренажа.
  • На старой постройке придется начать с земляных работ. Вначале демонтируется бетонная отмостка вокруг цоколя – с помощью перфоратора или же вручную. Затем роют т раншею, углубляясь до низа фундамента. Ширина траншеи может быть любой – главное , чтобы она позволяла свободно производить все необходимые действия. Обычно достаточно ширины до 1 метра.
  • Стенки тщательно вычищаются от остатков грунта, проводится их ревизия.
  • Подлежать безусловному удалению все рыхлые места, отслоения, нестабильные участки. Поверхность должна быть зачищена до монолитной структуры.
  • Если на стенах нанесен слой гидроизоляции, но его функциональность сомнительна, то его также лучше полностью удалить.

Ремонт поверхности стен и их пропиточная (проникающая) гидроизоляция

  • Все щели и трещины на поверхности разделываются под прямоугольные штробы размером 25 ×25 мм по всей длине. Аналогичные операции проводятся и в местах вертикальных и горизонтальных стыков железобетонных блоков с удалением старого раствора. Если фундамент бл очный или выложен из кирпича, зачищаются швы на такую же глубину – до 25 мм.

  • В качестве ремонтного состава можно порекомендовать специализированную гидроизоляционную сухую строительную смесь «Пенекрит », которая применяется в комплексе с грунтовкой глубокого проникновения «Пенетрон ».

— «Пенекрит » отличается хорошей пластичностью, высокой адгезией практически ко всем строительным материалам, а после полного застывания становится надежным гидроизолятором , прочно «запечатывая» швы и трещины. Важно, что после заполнения швов материал не дает усадки.


— «Пенетрон » или иные грунтовки подобного действия глубоко проникают в толщу бетона, образуя там дополнительные кристаллические связи, что значительно упрочняет материал, и прочно закрывая поры, предотвращая капиллярное проникновение влаги.


Достоинство этих материалов еще и в том, что они наносятся на влажную поверхность, тем самым сокращая сроки проведения работ – при строительстве нет нужды дожидаться полного высыхания бетона.

«Пенекрит » готовится обычным образом – как всякая сухая строительная смесь, с помощью строительного миксера или дрели с насадкой, в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. «Пенетрон » реализуется в готовом к применению виде.

  • Итак, все разделанные щели, стыки и швы вначале увлажняются обычной водой, а затем прогрунтовываются «пенетроном ».
  • Затем, они максимально плотно, без оставления воздушных «карманов» заполняются ремонтным составом – «пенекритом » до общего уровня стены.
  • После схватывания ремонтного раствора вся поверхность внешней стены фундамента обязательно увлажняется (можно использовать шланг с распыляющей насадкой) и покрывается в два слоя тем же грунтом глубокого проникновения.
  • Если есть возможность, то то чно такие же операции проводятся и на внутренних стенах фундамента.

Созданная система защиты от проникновения влаги – достаточно эффективна. Существует даже мнение, что она единолично может справиться с задачами гидроизоляции фундамента, причем , проведенная даже с одной стороны стены. Тем не менее , подобную пропиточную технологию лучше все же использовать в качестве основной лишь изнутри и на выступающей над поверхностью земли частью фундамента или цоколя.Снаружи все же стоит подстраховаться и защитить стенки в области их непосредственного контакта с грунтом дополнительными водонепроницаемыми слоями.

Видео: использование проникающей гидроизоляции системы «Пенетрат»

Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента

Обмазочная гидроизоляция стен фундамента, пожалуй, самая распространенная технология среди частных застройщиков. Она достаточно проста в исполнении – ее может провести практически каждый, не требует чрезмерно высоких материальных затрат, не занимает много времени.

Для работы понадобятся:

— Битумный праймер – он может быть приобретен в магазине в готовом виде (битумные грунтовки). Несложно изготовить его и самостоятельно – разогретый до текучего состояния битум смешивается с растворителем, в качестве которого чаще всего используют бензин. Весовое соотношение бензина к битуму должно составлять примерено 1:3 ÷ 1:4. Важно – при при готовлении праймера битум вливается в бензин, а не наоборот. Состав должен иметь ровную жидкую консистенцию, схожую с обычной краской.


Цены на гидроизоляцию для фундамента

Гидроизоляция для фундамента

Пошаговая инструкция по гидроизоляции фундамента самоклеящимся битумно-полимерным материалом «Техноэласт-Барьер (БО)»

Ниже в таблице будет приведена иллюстрированная пошаговая инструкция по выполнению гидроизоляционных работ на фундаменте с применением рулонного самоклеящегося материала на битумно-полимерной основе «Техноэласт-Барьер (БО)» известного российского производителя «ТехноНИКОЛЬ».


Этот рулонный материал (стандартная форма выпуска – рулон 20×1 м) рассчитан для гидроизоляции бетонных плитных оснований, полов, и цоколей, с глубиной залегания от поверхности грунта до 3 метров, и отсутствием высоко расположенных грунтовых вод. Удобство «Техноэласт-Барьер (БО)» в том, что его применение не требует дополнительного оборудования, не связано с «горячими» процессами, то есть нет стадии расплавления с помощью газовой горелки – работы можно проводить даже на горючем основании, в закрытых помещениях и ограниченных пространствах.

Цены на Техноэласт-Барьер

Технониколь техноэласт

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции.
Сам по себе материал представляет собой безосновную структуру, состоящую из верхнего слоя – плотной полимерной пленки с нанесённым на нее логотипом «ТехноНИКОЛЬ», и второго слоя – битумно-полимерного вязкого композитного материала, обладающего отменной адгезией к подготовленным основаниям.
До монтажа материала этот адгезионный слой прикрыт специальной защитной плёночной подложкой, которая снимается непосредственно перед укладкой.
Термическому воздействию адгезионный битумно-полимерный слой подвергать не надо – на обработанную поверхность материал просто приклеивается, а затем расправляется и прокатывается с помощью широких щёток, резиновых или силиконовых валиков, ручных катков.
Из других инструментов потребуются нож для резки материала, рулетка, линейка, угольник – для проведения измерений, разметки и раскроя, валик и кисть – для проведения предварительного грунтования поверхности.
Начнем рассмотрение с горизонтальной гидроизоляции.
Как уже говорилось в статье, это может быть, к примеру, плитный фундамент или же пол в подвальном или цокольном помещении.
Прежде всего, необходимо еще раз убедиться, что на поверхности нет грубых дефектов – выбоин, трещин, наплывов застывшего раствора и других серьёзных изъянов. Все это необходимо устранить – удалить или подремонтировать, добившись ровной поверхности, иначе выбранный метол гидроизоляции может стать неэффективным.
Рулонный материал должен плотно прилечь к поверхности по всей своей площади.
Ровность поверхности под гидроизоляцию несложно проверить, приложив к ней длинной правило.
Идеальная ровность не требуется – вполне достаточно, если на двухметровом участке перепады составят не более 5 миллиметров.
Чтобы на поверхность хорошо и ровно лег грунт - праймер, она должна быть очищена от мелкого строительного мусора и пыли.
Для этого она тщательно выметается …
… а в идеале – ее лучше всего очистить и полностью обеспылить с помощью мощного строительного пылесоса.
Следующий шаг – это нанесение грунтовки, то есть специального битумного состава – праймера. Однако, существуют определенные ограничения по применению различных праймеров – в зависимости от уровня влажности бетонной поверхности.
Замер остаточной влажности производят с помощью специального прибора – влагомера.
Понятно, что такой прибор есть далеко не у каждого. Можно обойтись и более простым решением – положить на полностью по срокам созревшую бетонную поверхность полиэтиленовую пленку размером 1000×1000 мм, приклеив ее по периметру скотчем.
Если через сутки на пленке не будет капель конденсата, то бетон можно считать сухим, с остаточной влажностью менее 4% по массе.
В таких условиях можно применять праймеры «ТехноНИКОЛЬ» №01 и №03 на органической основе.
Если же остаточная влажность бетона превышает 4%, то можно воспользоваться водорастворимым праймером «ТехноНИКОЛЬ» №04. Но и при этом влажность не может быть более 8%, то есть бетон должен полностью набрать прочность и созреть.
На невыдержанном всего положенного для созревания срока основании проводить какие-либо гидроизоляционные работы – не имеет смысла.
Праймер густо, особо не скупясь, распределяют по поверхности с помощью валика.
Нормальным считается расход 300÷350 мл на квадратный метр площади.
Необходимо следить, чтобы распределение праймера по поверхности было равномерным, без «проплешин».
В труднодоступных местах, особенно по линии пересечений вертикальных и горизонтальных поверхностей, никак не обойтись без применения кисти.
Рекомендуется после нанесения праймера не делать большой паузы до укладки основного гидроизоляционного материала. Единственное, чего нужно дождаться – это полного просыхания нанесенного грунта.
Проверить это несложно – к обработанной поверхности, которая уже кажется просохшей, прижимают обычную бумажную салфетку. Если на ней остаются черные следы – переходить к дальнейшим операциям еще рановато.
А вот если салфетка после такого «эксперимента» останется чистой – можно считать, что поверхность бетона готова к основным гидроизоляционным работам
Рулон гидроизоляции доставлен к месту проведения работ.
На горизонтальной поверхности можно наметить линию, по которой будет настилаться первая полоса материала.
Вскрывается и убирается за ненадобностью внешняя упаковка рулона.
Следующим шагом рулон «Техноэласт-Барьер (БО)» раскатывается по всей длине участка, подлежащего гидроизоляции. В это же время необходимо скорректировать его положение, так, чтобы расстеленное полотно легло ровно по намеченной линии.
Естественно, раскатка ведётся так, чтобы полимерный слой с логотипом оказался вверху, а защитная пленочная подложка – внизу.
После раскатывания лист отрезается по месту.
Лучше всего это производить по линейке, орудуя острым строительным ножом.
После обрезки расстеленное по всей длине полотно необходимо аккуратно, не смещаю его положения, скатать с двух сторон к центру.
Удобнее, конечно, производить и эту, и все дальнейшие операции вдвоём, на пару с помощником.
Чтобы при скатывании не допустить перекосов в направлении и заломов самого гидроизоляционного материала, рекомендуется для этих целей использовать в качестве катушек старые картонные гильзы.
Вот теперь начинается уже окончательный настил материала.
Для начала необходимо по поперечной линии подрезать пленочную подложку материала по всей ширине рулона. Делать это надо аккуратно, без нажима на нож, чтобы случайно не прорезать полотно насквозь.
После этого по сделанному надрезу подложку узкой полосой отделяют от адгезионной поверхности гидроизоляции, также по всей ширине рулона.
Теперь, постепенно вытягивая пленку-подложку, рулон уже окончательно настилают от центра в одну сторону.
Клеевой битумно-полимерный слой ступает в адгезионный контакт с покрытой битумным праймером бетонной поверхностью.
Работу целесообразнее выполнять вдвоем: один работник, вытягивая пленочную подложку, постепенно разворачивает рулон.
Второй, не мешкая, сразу же разглаживает настланное полотно, выгоняя из-под него возможные воздушные пузыри. Удобнее всего для этого использовать широкую щетку на длинной ручке, как показано на иллюстрации.
Затем та же операция повторяется и в другую сторону от центра.
В итоге - первый лист уложен.
Для центральных областей наклеенного полотна прижима щеткой (при качественно подготовленной бетонно поверхности) бывает достаточно. А вот края, в полосе примерно 150 мм с каждой из сторон, желательно еще и прокатать тяжелым металлическим или резиновым катком.
При наклеивании очередного полотна, лежащего параллельно первому, соблюдают следующее правило – нахлест должен составлять не менее 100 миллиметров.
Полоса нахлеста прокатывается катком, чтобы обеспечивалась полная герметизация соединения листов.
Безусловно, при настиле гидроизоляции стараются использовать целые полотна по всей длине. Но рано или поздно возникает ситуация, когда приходится стыковать две полосы и по торцевому обрезу.
Здесь также существуют определенные нормативы.
Еще на стадии «примерки» очередного полотна сразу закладывают необходимый запас на перехлест.
Минимальная ширина полосы перехлеста должна составлять 150 миллиметров.
Но и это еще не всё.
Если получается Т-образный стык, то есть два настилаемых и соединяемых по торцевой стороне полотна одновременно нахлёстываются по длинной своей стороне с ранее уложенным листом, рекомендуется выполнить еще одну операцию.
На том полотне, которое оказывается в середине (то есть ложится краем на ранее уложенный лист, а затем перекрывается по торцу следующим), необходимо срезать уголок.
Размеры катетов этого удаляемого треугольника соответствуют указанным выше параметрам перехлеста полотен по длине и по торцу.
Под край листа подставляется жесткая подкладка, и уголок срезается ножом.
После этого производится окончательная «сборка» этого соединительного узла, который затем в обязательном прокатывается тяжелым катком для надёжной герметизации.
Срез среднего листа в соединении получается «запакованным» между верхним и нижним полотнами, так что герметичность обеспечивается в полной мере.
Если подобные Т-образные соединительные узлы попадаются на соседних полосах, то расстояние между ними должно быть не менее 500 миллиметров.
Кстати, на этой иллюстрации хорошо заметен тот самый срезанный уголок, прикрытый верхним полотном и прокатанный катком (показан красной стрелкой).
Таким же порядком работа продолжается и далее, пока не будет застелена вся горизонтальная поверхность, требующая гидроизоляции.
Сам по себе гидроизоляционный слой также нуждается в защите.
Если не предполагается обратная засыпка его грунтом (например, это пол цокольного или подвального этажа или же монолитная плита фундамента), то по такой гидроизоляции обязательно устраивается бетонная армированная стяжка (так называемая стяжка без связи с основанием, на разделительном слое), толщиной не менее 50 миллиметров.
Теперь переходим к вертикальной гидроизоляции фундамента.
Это, как правило, более сложная операция, так как поверхность нередко имеет множество пересечений плоскостей как по вертикали, так и по горизонтали.
Работы всегда производятся участками снизу вверх, то есть верхние полотна нахлестываются на нижние, давая свободный сток для влаги (последовательность и направление схематично показаны на иллюстрации).
Но до этого необходимо провести еще целый ряд предварительных операций – подготовку поверхностей, формирование переходных галтелей, грунтование и создание пояса усиления.
Обо всем – по порядку.
Начинают опять же с проверки состояния гидроизолируемой поверхности.
Не должно быть высоких наплывов, бугров, провалов, трещин и щелей, то есть всего того, что способно помешать плотному прилеганию полотен «Техноэласт-Барьер (БО)» по всей своей площади, без оставления воздушных пустот.
Требования к перепадам уровня – такие же, как и на горизонтальной поверхности, то есть в пределах 5 миллиметров на двухметровом участке.
При вертикальной гидроизоляции фундамента совершенно не допустимы резкие переломы по направлению сверху вниз, то есть выраженные горизонтальные внутренние углы, которые могут стать областью скопления влаги.
То есть по линии пересечения вертикальной и горизонтальной плоскости необходимо принять меры к максимально возможному спрямлению перелома. Это делает путем выкладки так называемых переходных галтелей.
Разрез и размеры подобной галтели в сечении (не менее 100 миллиметров по каждому из катетов) показаны на иллюстрации.
Для выкладки галтелей можно применить обычный цементно-песчаный раствор, например, в пропорции 1:3. Но при этом придется дожидаться полного застывания бетона «по полной программе», то есть в течение 4 недель. Так что лучше галтели выкладывать сразу же после снятия опалубки с фундаментной плиты и отброса грунта от нее.
Оптимальным же решением будет использование специальной строительной смеси на полимер-цементной основе, предназначенной именно для гидроизоляционных работ – она и создаст надежный барьер против влаги в этом уязвимом месте, и застывает и набирает прочность очень быстро.
Состав разводят и замешивают в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
В необходимый отмеренный объём воды засыпается сухая смесь и перемешивается до полной готовности – получения однородной пластичной консистенции.
Затем с помощью обычного шпателя формируют галтели, придерживаясь указанных выше размеров.
Выложенные галтели оставляются до полного просыхания и набора прочности.
На данной иллюстрации хорошо продемонстрировано, что галтели выкладываются на всех внутренних углах перехода от вертикальной к горизонтальной плоскости.
После полной готовности галтелей переходят к очередному этапу работы.
Следующий шаг – вся поверхность под гидроизоляцию густо покрывается праймером.
На больших площадях работать будет удобнее валиком.
Но все сложные участки поверхности – внешние и внутренние углы и галтели, в обязательном порядке промазываются с помощью кисти, так, чтобы не оставалось ни малейшего необработанного праймером просвета.
К последующим операциям переходят после полного высыхания праймера – как это проверить, уже рассказывалось выше.
Далее следует важнейший этап – создание так называемого пояса усиления. Суть его заключается в том, что все без исключения «проблемные» участки первоначально оклеиваются полосами материала, и только затем, поверх усиления, будет проводиться уже монтаж основного гидроизоляционного слоя.
Как уже говорилось, работу проводят снизу вверх. Часто бывает, что работу начинают от уже гидроизолированного горизонтального основания.
Другой вариант – нижняя часть конструкции представляет собой бетонную подготовку фундамента. Ее предстоит оклеить материалом по всей ее ширине, придерживаясь при этом правил, которые применяются на горизонтальных поверхностях (см. выше).
На иллюстрации, просто для примера, показан пояс горизонтальной гидроизоляции шириной 300 мм – подразумевается, что выполнено оклеивание поверхности бетонной подготовки фундамента.
В том случае, если такого элемента конструкции не предусмотрено (лента заливалась непосредственно на песчано-гравийной подушке), то задача упрощается.
В нашем примере показан, наверное, наиболее сложный вариант, с двумя переломами гидроизолируемой поверхности на разных уровнях.
При создании усиления на любой из галтелей вырезают полотно такой ширины, чтобы и сверху, на вертикальной плоскости, и снизу, на горизонтальной приходилась полоса шириной не менее 100 мм.
Как правило, все элементы вырезаются и примеряются вручную, непосредственно по месту будущей установки.
После подгонки фрагмент сразу наклеивается на заданный участок.
Схема действий – несложна: с вырезанного фрагмента последовательно, по мере наклеивания, снимается защитная подложка.
Любой наклеенный элемент пояса усиления сразу же прокатывается резиновым или силиконовым валиком.
Далее, на иллюстрациях показаны некоторые приёмы наклеивания гидроизоляции на различных участках пояса усиления.
Наклеивается полоса на внешний вертикальный угол.
Правило соблюдается все то же – при переходе на разные плоскости минимальная ширина полосы на каждой из них должна составить 100 мм.
«Подошва» внешнего угла.
Оклеивается внутренний вертикальный угол.
Естественно, работы по созданию усиления снизу должны при этом уже быть закончены.
Верхняя выступающая часть полосы, закрывающая внутренний угол, разрезана надвое, и «лепестки» разведены в стороны.
Оставшийся между ними промежуток сверху заклеивается небольшим квадратным фрагментом гидроизоляции.
Соблюдая основные правила, производят оклейку гидроизоляцией всех «проблемных» участков.
Безусловно, потребуется определённая сообразительность, принятие решений, применимых к конкретным условиям проведения работ.
В рассматриваемом примере готовый пояс усиления выглядит вот таким образом.
После этого переходят к наклейке основного слоя гидроизоляции.
Рекомендуется придерживаться правила – ни одно наклеиваемое полотно не должно иметь более одного изменения направления, иначе могут образоваться его деформации с появлением пустот.
Работы ведут по тому же принципу – с нижних участков к верхним: производят примерку, прирезку, а затем – и окончательное наклеивание фрагмента.
Нахлест по торцевой части любых фрагментов должен составлять, как и при горизонтальной гидроизоляции, не менее 150 мм, по боковой – 100 мм.
При всем этом линии вертикальных стыков на соседних уровнях должны быть разнесены на дистанцию не менее 300 мм.
Ниже на иллюстрациях будут показаны примеры наклеивания основной гидроизоляции.
Производится примерка и прирезка листа для закрытия горизонтальной «ступени» и расположенной ниже вертикальной стенки фундаментной плиты.
В отличие от технологии наклеивания гидроизоляции методом наплавления, в данном случае каждое из полотен будет крепиться после примерки сверху вниз.
В верхней части снимается защитная подложка, и полотно фиксируется на поверхности.
Для надежности фиксации верхнюю часть можно сразу же прокатать валиком.
Затем, аккуратно последовательно снимая защитную пленку, проводят наклеивание остальной части вырезанного фрагмента.
Переходят на соседний участок того же уровня – и продолжают в той же последовательности.
В областях большого перехлеста листов внизу на внутренних углах производят подрезку верхнего полотна по диагонали, как показано на иллюстрации.
Затем осуществляют проклейку этого узла с последующей прокаткой валиком.
После полного завершения работ на этом уровне, переходят выше – на вертикальный прямой участок фундаментной ленты.
Гидроизоляция проводится с соблюдением все тех же правил и технологических приемов.
Наклееные листы гидроизоляции необходимо зафиксировать по верхнему краю. Для этого используется алюминиевый фиксирующий профиль, который крепится к ленте фундамента дюбелями через имеющиеся на нем отверстия.
На профиле имеется загиб – он должен расположиться сверху по направлению от стены.
Профиль примеряется, отрезается в нужный размер, затем в стене сверлятся отверстия, забиваются и вкручиваются дюбели.
По краям профиля располагают по два дюбеля, то есть в первые двух отверстиях подряд. Дальнейшая установка идёт с шагом через одно отверстие.
Если необходима стыковка двух профилей, то между ними обязательно оставляется компенсационный зазор порядка 8 ÷ 10 мм.
После того, как все планки по периметру фундамента закреплены, просвет между отогнутым краем и стеной профиля плотно заполняется с помощью строительного шприца полиуретановым герметиком.
В итоге полностью гидроизолированная поверхность ленточного фундамента выглядит вот таким образом.
Однако, ее необходимо защитить от механического повреждения при обратной засыпке грунта.
Для этого могут применяться плиты экструдированного пенополистирола.
Он – достаточно жесткий и прочный, чтобы выдержать механическую нагрузку, а лента фундамента, помимо прочего, получает еще и хорошее утепление.
Другой вариант, когда утепление не требуется – это использование специальной профилированной мембраны «PLANTER – standard».
Она отличается высокой прочностью, эластичностью, а рельефные «бобышки» обеспечивают необходимое демпферное действие при засыпке грунта.
Эту мембрану крепят на вертикальной поверхности фундаментной ленты непосредственно перед обратной засыпкой котлована. При этом ее рельефные выступы должны быть обращены в сторону гидроизолированной поверхности.
На этом работу по гидроизоляции ленточного фундамента можно считать законченной.

Существуют и другие способы гидроизоляции стен фундамента – цементно-полимерные штукатурки или обмазочные составы, сплошные полимерные мембраны, бентонитовые маты, схожие по принципу действия с «глиняным замком», наплавление . Однако, в условиях индивидуального строительства чаще находят применения те, о которых говорилось в публикации.

Видео: гидроизоляция фундамента наплавлением рулонных материалов

И последнее – гидроизоляция фундамента будет эффективной лишь в тех условиях , когда предусмотрена продуманная ливневых и талых вод – водостоки с крыши, отливы на цоколе, наземные или подземные дождеприемники и отводные каналы и т.п . Если вода будет иметь прямой доступ под стены здания, то рано или поздно она «сделает свое дело» и надежность гидроизоляции фундамента будет нарушена.